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En Gigi’s, un “bar de vinos con influencia vietnamita” que abrió a finales del año pasado en Divisadero Street, el chef Tu David Phu presenta su hot dog de Wagyu por $18, que demuestra que los comensales están aquí para disfrutar de la experiencia gourmet.
Con cobertura de cerdo floss, mayonesa Kewpie, sriracha y salsa unagi, junto con furikake, huevo, cebollines y prosciutto, es nada menos que una bomba de umami de lujo.
Aún así, Phu dudó antes de lanzarlo al mercado.
“Estaba pensando, ‘no sé si a la gente le va a encantar esto’,” dijo sobre lo que se ha convertido en el éxito de Gigi’s.
“No teníamos la intención de intentar ser cool.”
Un alimento proletario de la cultura culinaria estadounidense desde que se popularizó en la Feria Mundial de San Luis en 1904, el hot dog, que alguna vez fue humilde, ahora encarna el lujo asequible.
Ya sea de res, cerdo o vegano, los hot dogs pueden encontrarse en los famosos bares de cócteles de la ciudad y en comedores con estrellas Michelin.
Los hot dogs ahora son perros de alta cocina.
El glizzy se ha vuelto glamurosos.
Costco puede vender hot dogs de res de un cuarto de libra por $1.50 hasta el fin de los tiempos.
Pero durante el último año, hot dogs más grandiosos, elaborados y con menos luces fluorescentes parecen estar por todas partes en San Francisco.
Los nativos de Windy City podrían enojarse si alguien saca una botella de ketchup en la cercanía de su amado bocadillo de estadio.
De lo contrario, la respuesta a la pregunta, “¿Puede ser un hot dog?” probablemente será sí.
Rowe cita con aprobación el hot dog al estilo Seattle, que cubre un frank con queso crema, así como variaciones ooh-la-la que sustituyen los rellenos de salchichas por cosas como un tentáculo de pulpo.
(Caché, el nuevo bistró francés del Inner Sunset, hace un hot dog de pulpo de $30, aunque el tentáculo está cortado en piezas del tamaño de un bocado.)
El Halfway Club lo demuestra.
Este bar de estilo del Medio Oeste sirve un hot dog de Chicago por $16 que está sobrecargado con un pepinillo salado con apio del tamaño del frank, además de mostaza, cebollas, pimientos, relish verde eléctrico y rodajas de tomate tan gruesas que prácticamente son cuñas.
Cada mes, Rowe lanza un hot dog especial.
El hot dog picante Excelsior, nombrado así por el vecindario, incorpora una tira de tocino sobre un hot dog de Vienna Beef envuelto en queso cheddar crujiente y cubierto con aguacate, salsa de habanero y salsa de pimiento.
Al algunos chefs, incluido Wes Rowe, les parece que este es simplemente el momento de brillar de los hot dogs tras un tiempo en el que las hamburguesas aplastadas y la pizza al estilo Detroit estuvieron en el centro de atención.
Como las hamburguesas y la pizza, son accesibles tanto para los comensales como para los chefs.
“Los hot dogs pueden ser un lienzo para lo que quieras hacer,” dijo Rowe, quien es el propietario de un restaurante de hamburguesas aplastadas en la Mission y el chef consultor en el Halfway Club, un semifinalista a los Premios James Beard por “Mejores Nuevos Bares”.
“Puedes convertir cualquier cosa en un hot dog.”
Entonces, ¿qué no funciona?
Los chefs coinciden en que la parte más difícil de la ecuación puede ser el pan, especialmente si los ingredientes adicionales son excesivos.
“Lograr el tamaño adecuado del recipiente para el hot dog puede ser realmente complicado a veces,” dijo Rowe.
“Debe mantenerse unido sin caerse por el fondo o desbordarse por los lados.”
Él favorece los panecillos de papa de Martin, tanto con como sin semillas de sésamo, ya sea tostados o al vapor.
“Siempre es un pan calentado.
Eso es realmente importante.”
La búsqueda del pan ideal ha resultado ser esquiva para Josh Harris, fundador y propietario de Trick Dog, quien lanzó el proyecto de comida para llevar Quik Dog durante la pandemia.
(Está previsto que abra un establecimiento físico en Mission Bay más adelante este año).
“En todos mis años buscando panes para hot dogs y cosas con forma de hot dogs, no he encontrado uno que me guste,” dijo.
